圣保羅的魅力

　　上世紀50年代以后，咖啡經(jīng)濟已經(jīng)失去了魅力。泰伊斯·菲娜達告訴我，由于現(xiàn)代化通訊方式的廣泛使用，咖啡經(jīng)紀人聚集在交易所大廳里討價還價的老辦法過時了。1957年，交易中心轉(zhuǎn)移到圣保羅市。咖啡交易所被流浪漢和毒販們占據(jù)，桑托斯的老城一度成一座鬼城。

　　今天，巴西依然生產(chǎn)著世界一半以上的咖啡。但圣保羅人的生活早已不再圍著它轉(zhuǎn)。當他們在遍布全城的2萬多家咖啡店里啜飲時，討論的是另一種新發(fā)現(xiàn)的黑金—石油。

　　種植園主的獨棟別墅曾經(jīng)遍布保利斯塔大街?，F(xiàn)在只留下了孤零零的一座。不遠處就是建筑大師奧斯卡·尼邁耶1956年設計建立的高檔商場“聯(lián)合國家廣場”（Conjunto Nacional）。在老城區(qū)，我還能看到30層的艾迪費希奧·馬蒂內(nèi)利大樓。1929年時，它是紐約以外全世界最高的建筑。農(nóng)產(chǎn)品船運大亨吉塞佩·馬蒂內(nèi)利當年把自己的家設在大樓頂層。他是意大利托斯卡納人，在1895年的咖啡潮中移民圣保羅。1929年咖啡價格暴跌，他就不得不搬離了大樓。

　　1928年建立的市政市場今天依然在使用。它已經(jīng)成為圣保羅旅游的必到景點。游客們和保利斯塔們一道在這兒購買水果、奶酪、香料、堅果和干質(zhì)魚貨。逛累了就嘗嘗這里的代表性特色食物—夾著厚達8厘米的千層火腿片的巨大三明治。這座2.2萬平方米的市場豪華得如同新古典主義風格的火車站。門拱上有巨幅的彩色玻璃畫，其中一幅描繪的正是咖啡種植園。1932年，巴西的農(nóng)業(yè)寡頭集團組成制憲派發(fā)起了一場不成功的革命，反對總統(tǒng)瓦加斯。革命的大本營就設在這個市場里。

　　咖啡杯里孕育了這個城市的靈魂。今天，保利斯塔人總是夸口說，圣保羅的意大利后裔多于意大利以外的任何城市，日本后裔多于日本本土以外的任何城市，敘利亞－黎巴嫩后裔多于中東以外的任何城市。從1880到1930年，共有400萬來自歐洲和日本等地的貧困工農(nóng)業(yè)人口從桑托斯港登陸。他們中的絕大多數(shù)人從圣保羅市出發(fā)奔赴內(nèi)陸各大種植園。

　　1901年，圣保羅修建了路易斯火車站。這棟有著高高鐘樓的巨大建筑是在蘇格蘭格拉斯哥設計建造完成，然后拆成零件運往圣保羅的。現(xiàn)在這里仍然用于短途客運。我站在火車站的回廊里，看著下層寬大月臺上的人流。100年前，移民們漂洋過海 ，一路艱辛，衛(wèi)生條件惡劣。當他們從被稱作死亡港的桑托斯到達豪華的路易斯火車站時，是否會充滿九死一生的慶幸呢？

　　圣保羅有一條充滿和風的日本街，不過近年來由于中國和韓國移民越來越多，這條街已經(jīng)改名為東方街了。我在保利斯塔大街附近的小街區(qū)轉(zhuǎn)悠，會突然遇上許多意大利小餐廳，估計那曾經(jīng)是意大利移民的聚居區(qū)。我也曾路過一棟有著伊斯蘭風格的小樓，那是敘利亞移民協(xié)會。透過敞開的大門看到，墻上還掛著阿薩德總統(tǒng)的照片。今天的保利斯塔人以國際化的美食之都自居。這座城市有號稱最好的壽司店，有超過6000家比薩店，每天賣出大約100萬張。保利斯塔人的俚語里有這樣一句話：“以比薩告終。”大約等于中文里的“額手相慶”。

　　剛從里約到達圣保羅時，我覺得這座水泥構(gòu)成的灰色城市索然無味。它看上去一本正經(jīng)，像穿著保守、不拘言笑的辦公室職員，但那只是因為我尚未看到它的本色罷了。它就像我在圣保羅的房東：白天是西裝筆挺的職場精英，晚上就是穿著時髦的夜場青年。

　　我在圣保羅遇到了一場盛事。圣保羅每年有一場“文化急轉(zhuǎn)彎”（Virada Cultural）盛會，為觀眾提供24小時不間斷的文化演出，內(nèi)容包括音樂、舞蹈、烹飪、戲劇、藝術(shù)展、歷史展等。十分特別的是，恰如其名，這場盛會就在遍布中心城區(qū)各個街區(qū)的數(shù)個會場舉行。

　　夜里22點多，房東馬里奧帶著我去湊熱鬧。整個市中心都像是嗑了藥，到處可以看到10層高的大樓，墻壁上從上到下都是涂鴉。街上擠滿了雀躍的時髦年輕人?？諝庵袕浡【啤⒋舐楹秃蔂柮傻寞偪裎兜?。鳴著笛的警車在街道上穿梭，到處是荷槍實彈的警察。在一個教堂門口的小廣場，一群人突然向我們狂奔過來。我正在發(fā)蒙，只聽馬里奧斯文地說：“我覺得我們也應該跑。”說罷立刻被他拽著跑出了十幾米遠。我們始終不知道到底發(fā)生了什么。馬里奧經(jīng)驗十足地說：“反正，遇到這種情況，跑就對了。”我們走了好幾個街區(qū)，圍觀了數(shù)場音樂會：搖滾、輕音樂、民謠、流行古典……凌晨3點，氣氛依然爆棚。

　　達尼洛·費里奧說得對：“有些人覺得圣保羅是個無聊的城市，但那取決于你如何看待它。”即使是在嚴肅的保利斯塔大街上，你也能發(fā)現(xiàn)絢麗的色彩。原本普普通通的公用電話亭被繪制了風格各異的圖案。圣保羅市內(nèi)的100多個公用電話亭都被藝術(shù)家和涂鴉愛好者改造，變成了城市一景。

　　在保利斯塔大街的中段，波·巴爾迪最著名的建筑—圣保羅藝術(shù)博物館卓爾不群。一塊混凝土和玻璃制成的支板在空中架起一對巨大的紅色拱廊，房盒子一樣的博物館就懸在半空中。我去的時候，里面正在展出印象派繪畫，一舉囊括了凡·高、德加、透納、雷諾阿、塞尚和莫奈的作品。

　　在圣保羅的水泥森林中，有70多座博物館與文化藝術(shù)機構(gòu)。1951年建立的圣保羅藝術(shù)雙年展與威尼斯雙年展、德國卡塞爾文獻展并稱為世界三大藝術(shù)展，在三大展覽中資歷排行第二，僅次于威尼斯。每年，與藝術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是一筆29億雷亞爾的巨大生意。巴西當代建筑界泰斗奧斯卡·尼邁耶在伊比拉普埃拉公園為雙年展設計了禮堂。白色的禮堂外觀簡約，一片波浪形、漆成深紅色的金屬，像一條燃燒的舌頭向外吐出，遮蔽著主要入口。禮堂內(nèi)部，門廳的墻壁上和天花板上旋繞著一片氣勢宏偉的雕塑，由日裔巴西藝術(shù)家大竹富江創(chuàng)作。事實上，對于現(xiàn)代建筑的愛好者來說，整個圣保羅就是一座博物館。

　　圣保羅大學哲學系教授瑪利亞·阿魯達告訴我，圣保羅豐富的藝術(shù)形態(tài)和龐大的藝術(shù)產(chǎn)業(yè)，是移民、工業(yè)化和城市化的直接產(chǎn)物。一方面，圣保羅有豐富多彩的移民文化，和開放多元的社會，為藝術(shù)創(chuàng)造提供了源泉，移民們是圣保羅建筑藝術(shù)、視覺藝術(shù)和電影藝術(shù)創(chuàng)造的主力軍；另一方面，從20世紀初開始，許多外國移民逐漸成為有經(jīng)濟實力的實業(yè)階層，出生在巴西的新一代甚至進入社會階級的最高層，他們對文化更加敏感，注重在文化藝術(shù)領(lǐng)域發(fā)出聲音，成為藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要資助者。今天蜚聲世界的圣保羅藝術(shù)雙年展就是意大利裔實業(yè)家馬塔拉佐建立的。